Steve McQueen : le “King of Cool” qui a popularisé le style motorsport

45 ans après sa mort, il reste l’une des plus grandes icônes du style masculin. Et en 2026, son héritage n’a jamais été aussi vivant.

Il n’a jamais posé pour Vogue. Il n’a jamais signé de contrat avec une maison de couture. Il portait des jeans usés, des boots de moto et une vieille veste en denim qu’il ne quittait presque jamais. Et pourtant, Steve McQueen est aujourd’hui largement considéré comme l’une des plus grandes icônes du style masculin. Le “King of Cool” n’a pas fait la mode, il l’a redéfinie sans même y penser.

En 2026, à l’occasion du 55e anniversaire du film Le Mans, sa famille, les circuits, les marques et les musées se mobilisent pour célébrer un homme qui, même disparu depuis 1980, continue d’influencer la façon dont on s’habille, dont on roule, et dont on rêve.

L’homme derrière la légende

Terrence Steven McQueen naît en 1930 dans une Amérique qui ne lui fait pas de cadeau. Élevé en grande partie par ses grands-parents après une enfance difficile, adolescent turbulent multipliant les fugues et les actes de délinquance, rien ne prédessinait cet enfant cabossé à devenir le visage de la cool attitude mondiale. Il s’engage dans la marine, étudie le théâtre au Neighborhood Playhouse School of the Theatre auprès de Sanford Meisner avant de fréquenter également l’Actors Studio, et fait ses débuts à Broadway en 1955.

Mais c’est sur les plateaux de cinéma que McQueen devient McQueen. La Grande Évasion (1963), L’Affaire Thomas Crown (1968), Bullitt (1968), Le Mans (1971) : chaque film est une déclaration de style autant qu’un succès au box-office. Il ne joue pas des personnages. Il les habite. Et ses tenues avec lui.

Un style qui n’appartenait qu’à lui

Ce qui rend McQueen unique dans l’histoire de la mode, c’est qu’en dehors des plateaux de tournage, il choisissait lui-même la plupart de ses vêtements. Il portait ce qu’il aimait, et ce qu’il aimait était parfait.

Son uniforme du quotidien ? Du denim head-to-toe, des grosses mailles, des blousons courts, des boots de moto ou des chukka boots à semelle gomme. Une esthétique à mi-chemin entre le cowboy américain, l’aventurier et le pilote de paddock, bien avant que ces codes ne deviennent des tendances.

Les pièces qu’il a rendues mythiques :

Les lunettes Persol 714 : pliantes, solaires, irrésistibles. Toujours copiées, jamais égalées.

La TAG Heuer Monaco : portée sur le tournage du Le Mans en 1971, elle est devenue l’une des montres les plus iconiques de l’histoire de l’horlogerie. Un placement de marque accidentel devenu mythe absolu.

Le blouson Harrington G9 de Baracuta : porté dans L’Affaire Thomas Crown, il est toujours produit aujourd’hui dans le même tissu.

La veste de course Gulf : celle qu’il portait sur le circuit de la Sarthe, bleu ciel et orange, qui a transformé une livrée pétrolière en symbole culturel.

Le Mans 1971 : quand un film devient un manifeste culturel

En 1970, Steve McQueen fait quelque chose de complètement fou : il participe aux 12 Heures de Sebring au volant d’une vraie Porsche 908, terminant deuxième au général. L’année suivante, le film mêle des images tournées pendant les 24 Heures du Mans 1970 à des scènes réalisées ensuite sur le circuit avec de véritables voitures et pilotes. Le résultat est moins un film qu’un documentaire de l’intérieur : bruyant, sensoriel, obsessionnel.

Sur ses épaules : le blouson Gulf. Sur son poignet : la Heuer Monaco. En une seule image, McQueen offre à deux marques une immortalité qu’aucun budget marketing n’aurait pu acheter.

55 ans plus tard, ses petits-enfants Chase et Madison McQueen ont collaboré avec l’Automobile Club de l’Ouest sur une collection officielle commémorative. “Notre grand-père incarnait l’authenticité, il n’avait aucune tolérance pour le faux”, déclarent-ils. “Chaque pièce doit raconter une histoire, faire ressentir aux fans qu’ils font partie de son univers.”

Rétromobile 2026 : le retour du King à Paris

En janvier 2026, le salon Rétromobile a organisé au sein du Pavillon 7.2 une grande rétrospective entièrement dédiée à Steve McQueen. Au programme : les voitures et motos emblématiques de sa carrière et de sa vie personnelle, la Triumph TR6 Trophy de La Grande Évasion, la Mustang Fastback 1968 de Bullitt, des motos Husqvarna et Honda de Le Mans. Une exposition qui a attiré des milliers de visiteurs venus toucher du doigt l’héritage d’un homme qui aimait les machines comme d’autres aiment les tableaux.

2026 : l’héritage McQueen plus vivant que jamais

Ce qui est frappant, c’est que le style McQueen ne vieillit pas. Il se recompose. Les codes qu’il portait dans les années 60-70, le denim brut, le blouson de pilote, la montre sport sobre, la boot robuste, sont exactement ceux qui dominent les tendances masculines en 2026.

Plusieurs marques entretiennent activement cet héritage. Barbour a sorti plusieurs éditions limitées hommage. TAG Heuer continue de proposer de nouvelles éditions de la Monaco inspirées de l’univers de Steve McQueen et de Gulf.

Ce que McQueen a vraiment inventé

Steve McQueen n’a pas inventé le jean. Il n’a pas créé le blouson. Mais il a fait quelque chose de plus précieux : il a rendu le vêtement décontracté désirable. Il a prouvé qu’un homme pouvait être élégant sans costume, raffiné sans effort, cool sans y penser.

Il a largement contribué à faire entrer le sportswear masculin dans l’imaginaire de l’élégance et à populariser l’esthétique motorsport auprès du grand public.

En 2026, quand un jeune homme enfile un blouson de pilote Gulf, une paire de chukka boots et des lunettes teintées, il rejoue sans le savoir une scène écrite il y a plus de cinquante ans sur le circuit de la Sarthe. Par un acteur qui n’avait pas de styliste, pas de contrat de sponsoring, et juste un sens inné de ce qui dure.

C’est ça, le King of Cool.

Sources

24h-lemans.com

Ride & Roll

Instant City

Comme un Camion

Caradisiac

mode-vintage.com